電気の短絡とは？大電流と火災の恐怖から地絡・漏電との違いを解説

「パチン！」という乾いた破裂音とともに部屋の照明が一斉に消え、コンセントの隙間から焦げ臭い異臭が立ち上る――。2026年現在、猛暑によるエアコンのフル稼働や大容量ポータブル電源、急速充電器の普及に伴い、一般家庭の電気回路にかかる負荷は過去最高水準に達しています。製品評価技術基盤機構（NITE）や各地の消防本部の最新統計でも、配線器具やコード類を原因とする電気火災は年間2,000件を超え、その中核にある重大な引き金が「電気の短絡（ショート）」です。

普段は何気なく使っているコンセントや延長コードですが、その被覆の内側では、一歩間違えれば数千アンペアという落雷並みの大電流が暴走するリスクが潜んでいます。そもそも電気の短絡とは一体どんな現象なのか、なぜ一瞬で銅線が溶け落ちるほどの高温を発するのか。さらに、現場の電気工事士でも説明に苦慮することがある「地絡」や「漏電」との決定的な違いから、突然ブレーカーが落ちた際の正しい調査手順、絶対にやってはいけないNG行動まで、2026年最新の安全基準と現場の一次データに基づき徹底的に解き明かします。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

• 要点1：電気の短絡（ショート）とは、電気が本来の負荷（家電）を通らず「抵抗ほぼゼロの近道」で接触し、通常の数十〜数百倍の大電流が流れる危険な現象。
• 要点2：「短絡」は電線同士の直接接触、「地絡」や「漏電」は大地や機器筐体への電流流出であり、作動するブレーカーの種類と対処法が根本的に異なる。
• 要点3：ショート発生時に焦ってブレーカーを何度も上げ直す行為は爆発・火災の直接原因となるため、原因機器の特定と有資格者による絶縁調査が不可欠。

【徹底解剖】電気の短絡とは一体どんな現象？大電流と火災の恐ろしい理由から地絡・漏電との違いまで網羅

電気の短絡とは、電気回路の異なる電位を持つ2点間（一般家庭の交流100V回路であれば、電圧がかかっている非接地側電線と、電気が戻る接地側電線）が、本来の家電製品（負荷抵抗）を介さずに、極めて低い抵抗値で直接つながってしまう現象を指します。英語の「Short Circuit（ショート・サーキット）」を直訳した用語であり、漢字の通り「電気が短い経路で絡み合う＝近道をして暴走する状態」と理解すると全体像が掴みやすくなります。

まずはベースとなる電気回路の基礎知識まとめとして、正常な回路と短絡した回路の違いを確認しておきましょう。通常の家庭内回路では、発電所から変圧器を経て届いた100Vの電気は、ドライヤーや冷蔵庫などの家電製品（抵抗）を通ることでエネルギーを消費し、安全な電流量（たとえば10A〜15A程度）に制御された状態で元の電源側へと戻っていきます。家電製品そのものが、水流を適度にせき止める「ダムや水車」の役割を果たしているわけです。

ところが、何らかの理由でコードの途中でプラス側（L側）とマイナス側（N側）のむき出しの銅線が直接触れ合うと、電流をせき止める家電（抵抗）をバイパスして、電気が一気にUターンしてしまいます。これがショート現象の理由であり、ダムの堤防が一瞬で決壊して濁流が押し寄せるのと全く同じ物理現象が電線の中で発生するのです。

【短絡電流の計算方法】なぜ一瞬で銅線が溶けるほどの大電流になるのか？

なぜショートが起きると、一瞬で火花が散り火災に至るのか。その裏付けは、中学校の理科でも習う「オームの法則（電流 $I$ ＝ 電圧 $V$ ÷ 抵抗 $R$）」を使った短絡電流の計算方法で明確に証明できます。

たとえば、定格消費電力1,000Wのドライヤーを100Vのコンセントに繋いだ場合、ドライヤー内部のヒーター抵抗は「10Ω（オーム）」です。このとき回路に流れる電流は「100V ÷ 10Ω ＝ 10A（アンペア）」となり、電線もコンセントも全く発熱せず安全に使用できます。

しかし、ドライヤーの手前の電源コード内部で被覆が破れ、銅線同士が直接接触（短絡）したとします。銅線そのものの電気抵抗（線路インピーダンス）は極めて小さく、仮に電源から接触点までの合成抵抗が「0.1Ω」だったとしましょう。すると、同じ100Vの電圧がかかっていても、回路に流れる短絡電流は以下のようになります。

• 正常時の電流：100V ÷ 10Ω（家電の抵抗） ＝ 10A
• 短絡時の電流：100V ÷ 0.1Ω（銅線のみの抵抗） ＝ 1,000A（通常の100倍！）

実に通常の100倍にあたる1,000A（1キロアンペア）もの猛烈な電流が、わずか直径1.6ミリや2.0ミリの細い銅線に一瞬で流れ込むのです。さらに恐ろしいのが「ジュールの法則（発熱量 $Q = I^2 \times R \times t$）」です。電線から発生する熱量は「電流の2乗」に比例して増大します。電流が100倍になれば、瞬間的な発熱エネルギーは100の2乗、つまり通常の10,000倍に跳ね上がります。

銅の融点は約1,085℃ですが、1,000Aを超える短絡電流が流れた接触点では、アーク放電（気体中を電気が飛び火する現象）を伴い、局所温度が3,000℃〜5,000℃に達します。これが、ショートした瞬間に「バチッ！」と青白い閃光が走り、金属製のプラグの刃が丸く溶け落ち、周囲のプラスチック被覆や壁紙に一瞬で着火する電気火災の危険性と真相です。

【データ比較表】地絡と短絡の違い・漏電との見分け方を完全整理

電気事故のニュースや分電盤の点検で、多くの人が混同してしまうのが地絡と短絡の違い、そして漏電との見分け方です。経済産業省の電気設備技術基準や内線規程（JEAC 8001）の定義に基づき、それぞれの現象のメカニズム、発生する電流値、作動する安全装置、修理費用の相場を以下の比較表にまとめました。

表から明らかなように、「漏電」とは電気が正規のルートから外へ漏れ出す現象全般を指す広い言葉であり、その漏れた電気が大地（地球）へと流れ込む状態を専門的に「地絡」と呼びます。これに対し、「短絡」は外へ漏れるのではなく「回路の行きと帰りの電線同士が直接ぶつかり合い、内部で桁違いのエネルギー爆発を起こす現象」である点が最大の違いです。

【原因と経緯】絶縁劣化による事故経緯と過電流遮断器の役割

新品の電線や電源コードは、塩化ビニルやポリエチレンといった「絶縁体（電気を通さないゴムや樹脂）」で厳重に覆われており、内部の銅線同士が触れ合うことはありません。では、なぜ家庭やオフィスで突然ショートが発生するのでしょうか。製品評価技術基盤機構（NITE）の事故調査報告書および東京消防庁の火災原因データを紐解くと、典型的な絶縁劣化による事故経緯は大きく3つのルートに集約されます。

1. 半断線（はんだんせん）と家具踏みつけによる物理的破壊

最も発生件数が多いのが、電源コードの過度な折り曲げや、ベッド・キャスター付きチェアによる踏みつけです。コードの内部には数十本の極細の銅線（素線）が束ねられていますが、繰り返しの負荷でそのうちの半分ほどがちぎれる「半断線」という状態になります。残った数本の細い銅線に全ての電流が集中して異常発熱し、周囲のビニル被覆を内側からドロドロに溶かします。やがて溶けた被覆を突き破ってプラスとマイナスの銅線が接触し、激しい短絡火災へと至ります。

2. トラッキング現象（炭化導電路の形成）

冷蔵庫やテレビの裏など、何年も差しっぱなしのコンセントとプラグの隙間に綿ボコリが溜まり、そこに梅雨時や結露の湿気（水分）が加わることで発生する現象です。2本のプラグ刃の間で微小なスパーク（火花放電）が繰り返されると、プラスチック樹脂の表面が焦げて「炭（カーボン）」に変化します。炭は電気をよく通す導体であるため、やがて2本の刃を繋ぐ「炭の橋（トラック）」が完成した瞬間、コンセントにコードを差したままの状態で完全な短絡（ショート）が発生します。

3. ネズミ等の小動物による咬害・DIY施工不良

築年数の経過した戸建て住宅や飲食店の天井裏では、ネズミが歯を研ぐためにVVFケーブル（屋内配線用ケーブル）をかじり、被覆を剥がして銅線同士をショートさせる事故が後を絶ちません。また、近年急増しているのが、無資格者によるコンセント交換やスマートホーム機器の直結DIYにおいて、電線の差し込み不足や被覆のむきすぎによってボックス内で短絡を起こすケースです。

【ブレーカーが落ちる原因】過電流遮断器の役割と0.01秒の防衛線

こうした短絡が発生した際、住宅が丸焼けになるのを防ぐ最後の砦が、分電盤に並んでいる過電流遮断器の役割（配線用遮断器・安全ブレーカー）です。

そもそもブレーカーが落ちる原因には、「①家電の使いすぎ（過負荷）」「②漏電（地絡）」「③短絡（ショート）」の3パターンが存在します。過電流遮断器の内部には、異なる2種類の金属を貼り合わせた「バイメタル」と、強力な「電磁石（コイル）」という2つのメカニズムが組み込まれています。

• 使いすぎ（20A〜30A程度）の時：バイメタルがジュール熱でゆっくりと曲がり、数秒〜数分かけてレバーを引き落とします（熱動式）。
• 短絡（数百A〜数千A）の時：バイメタルが温まるのを待っていては家が燃えてしまうため、大電流によって瞬時に発生する強力な磁力を利用し、電磁石の力で約0.01秒〜0.02秒（100分の1秒）という超高速で強制的に回路を遮断します（電磁引き外し式）。

つまり、家電のスイッチを入れた瞬間や、プラグを差し込んだ瞬間に、間髪入れず「バチン！」とブレーカーが落ちた場合は、単なる使いすぎではなく「回路のどこかで短絡（ショート）が発生し、電磁石が緊急作動した」と判断するのが鉄則です。

【実態検証】利用者の生の声と現場目線で見えたリアルな配線ショート体験

統計や物理公式だけでは見えてこないのが、実際に自宅や職場でショートに遭遇した瞬間のパニックと、現場に駆けつけた電気工事士が目撃する生々しい実態です。SNS（X・旧Twitter）、5ちゃんねるの電気工事専門スレッド、Yahoo!知恵袋に寄せられた当事者の体験談と、第一種電気工事士として30年以上の現場経験を持つベテラン技術者の手記・証言から、現場のリアルを検証します。

SNS・知恵袋の生の声「まさか自分の部屋で火花が上がるとは…」

ネット上のコミュニティには、日常の些細な油断からショートを引き起こしたユーザーたちの切実な報告が数多く記録されています。

「冬の朝、デスク下のセラミックヒーターをつけようと延長コードを手繰り寄せた瞬間、コードの根元が『ボンッ！』と爆発して青い火柱が20センチくらい上がりました。部屋中の電気が消え、フローリングには黒い煤（すす）がこびりつき、銅線のちぎれた破片が飛び散っていました。毎日キャスター付きの椅子で踏んでいた場所でした」（30代会社員・SNS投稿より）

「古い扇風機のコードをまとめようと針金入りのビニールタイ（ねじりっこ）できつく縛って使っていたら、急にバチバチッと音がしてブレーカーが落ちた。見たらビニールタイの中の針金が劣化したコードに食い込んでショートしていた」（Yahoo!知恵袋の相談事例より）

第一種電気工事士の現場証言「一番怖いのは、住人がブレーカーを上げ直すこと」

緊急駆けつけ修理を専門とする都内の電気保安法人の主任技術者は、現場取材や専門誌のインタビューにおいて、当時の緊迫した状況を次のように語っています。

「現場に到着して分電盤を開けたとき、子ブレーカー（分岐ブレーカー）のレバー周辺にうっすらと黒いススが付いていたり、プラスチックが熱で変形しているケースがあります。依頼主に話を聞くと、10人中7〜8人が『ブレーカーが落ちたから、とりあえず3回くらい連続で上げ直してみたんです。そのたびにバチン！って火花が出てまた落ちて…』と悪気なく告白します。その言葉を聞くたびに背筋が凍る思いがします。1回目のショートで既に壁の中の電線の被覆は炭化しており、そこへ手動で無理やりブレーカーを押し上げて1,000Aの電流を流し込む行為は、壁の中にガスバーナーを点火しているのと全く同じなのです」

現場のプロが目にする表情の翳りや、黒焦げになったコンセントボックスの写真は、私たちが持つ「ブレーカーは落ちたら上げればいい」という日常の習慣がいかに危ういバランスの上に成り立っているかを雄弁に物語っています。

【実践ガイド】配線ショートの対処法とテスターを使った調査手順

万が一、自宅で突然ブレーカーが落ち、ショートや漏電の疑いがある場合はどう動けばよいのでしょうか。パニックを防ぎ、二次災害（火災や感電）を完全に遮断するための配線ショートの対処法と、電気知識のある方が原因を切り分けるためのテスターを使った調査手順をステップごとに解説します。

ステップ1：絶対にやってはいけない初動と「引き算方式」の原因特定

突然ブレーカーが落ちた際、その場で直ちにブレーカーをONに戻すのは絶対にNGです。まずは以下の手順で、原因が「家電製品側（コード含む）」にあるのか、「建物の壁内配線」にあるのかを切り分けます。

1. 異臭・煙・熱の確認：部屋の中で焦げ臭いにおいがしないか、コンセント周りや延長コードが黒ずんでいないかを目視と嗅覚で確認します。もし煙や焦げ跡を発見した場合は、一切ブレーカーに触れず、直ちに電気工事店または消防（119番）へ連絡してください。
2. 全てのプラグを抜く：落ちた分岐ブレーカーが担当している部屋（キッチン、リビングなど）のコンセントから、全ての家電製品・延長コードのプラグを完全に引き抜きます（スイッチを切るだけでなく、物理的にプラグを抜くことが重要です）。
3. ブレーカーを1回だけ上げてみる：全てのプラグを抜いた状態で、落ちた子ブレーカーをONにします。
   • 【パターンA：ブレーカーが問題なく上がった場合】
     建物の壁内配線は無事です。抜いた家電製品または延長コードのどれか1つが内部でショートしています。怪しいコード（折れ曲がりや変色があるもの）を除外し、1つずつ順番にコンセントへ差していくことで、ショートしている犯人（故障家電）を特定できます。
   • 【パターンB：プラグを全部抜いたのに、上げた瞬間バチンと落ちる場合】
     壁の中の配線（VVFケーブル）や、コンセント器具の内部、あるいは照明の引掛シーリング内部で「完全な配線ショート」が発生しています。これ以上の操作は火災に直結するため、ブレーカーをOFFにしたまま、直ちに第一種・第二種電気工事士の資格を持つ専門業者へ調査を依頼してください。

ステップ2：【テスターを使った調査手順】導通試験と絶縁抵抗測定のやり方

どの家電コードやタップがショートしているのかを、コンセントに差して火花を散らすことなく安全に調べるには、デジタルマルチメーター（テスター）を使用した導通試験（抵抗測定）が極めて有効です（※必ずコンセントから抜いた「無電圧状態」で行います）。

• ① テスターを「抵抗測定（Ω）」または「導通ブザーモード」にセットする：赤と黒のテストリード（プローブ）の先端同士を触れ合わせ、表示が「0.0Ω」付近になり「ピー」とブザーが鳴ることを確認します。
• ② 電源プラグの2本の刃にプローブを当てる：調査したい延長コードや家電の電源プラグ（コンセントから抜いた状態）の左右2本の金属刃に、赤と黒のプローブをそれぞれ当てます（延長コードの場合は、先端に何も繋いでいない状態にします）。
• ③ 数値を判定する（正常値とショート値の決定的な違い）：
  • 延長コード（単体）の場合：本来、左右の線は繋がっていないため、正常であれば「OL（オーバーロード＝無限大 $\infty\Omega$）」と表示され、ブザーは鳴りません。もしここで「0.1Ω〜数Ω」が表示され「ピー！」とブザーが鳴った場合、コード内部で完全に短絡（ショート）しています。即座に廃棄してください。
  • 家電製品の場合：本体の電源スイッチをONにした状態でプラグの2本刃を測ると、正常な家電なら消費電力に応じた抵抗値（例：1,000Wの機器なら約10Ω、500Wなら約20Ω、モーターやトランス内蔵機器なら数十〜数百Ω）が表示されます。ここでもし「0.0Ω〜0.5Ω」という極端に低い数値が出た場合は、機器内部の基板や配線がショートしています。

なお、壁内配線のショートや絶縁劣化を本格的に調査する場合は、通常のテスター（数Vの微弱電圧で測定）では発見できない「高電圧がかかった時だけ絶縁が破れる現象」を見抜くため、電気工事士が絶縁抵抗計（メガー）を用いて100V回路に対し直流125V〜250Vを印加し、規定値である「0.1MΩ（メガオーム＝10万オーム）以上」（実務上の安全基準としては1MΩ以上）が確保されているかを精密に測定します。

一般に知られていない盲点とネットの誤解｜「ブレーカーがあるから安全」の罠

ネット上のDIYブログやまとめサイトでは、「家の分電盤には安全ブレーカーがついているから、ショートしても自動で電気が止まるので火事にはならない」といった楽観的な記述が散見されます。しかし、火災調査の専門機関や電気工学の視点から見ると、この認識には命に関わる2つの致命的な盲点が隠されています。

盲点1：ブレーカーが絶対に落ちない「レアショート（層間短絡）」の恐怖

1つ目の盲点は、短絡しているにもかかわらず電流がブレーカーの遮断基準（20A）を超えない「不完全短絡（レアショート）」という現象です。たとえば、延長コードの被覆が焦げて炭化したり、モーターのコイル巻線の一部が絶縁劣化した際、接触部分に「7Ω〜8Ω程度の中途半端な抵抗」を持った状態でショートすることがあります。

オームの法則に当てはめると、100V ÷ 8Ω ＝ 12.5Aです。分電盤のブレーカーは「20A」まで許容するため、12.5Aの電流に対しては「誰かがドライヤーを使っているな」としか認識せず、永遠にブレーカーは落ちません。ところが、この12.5Aのエネルギー（1,250W＝大型電気ストーブ1台分の熱量）は、家電製品ではなく「コードの焦げた一点（わずか数ミリ四方）」に全て集中して放出され続けます。その結果、ブレーカーが一度も落ちることなくコードが燃え上がり、カーテンや絨毯に引火して全焼火災に至るのです。

盲点2：直流電源（ポータブル電源・リチウムイオン電池）の短絡はアークが消えない

2つ目の盲点は、2026年現在、各家庭に急速に普及したモバイルバッテリーや大容量ポータブル電源、太陽光発電・蓄電池システムにおける「直流（DC）の短絡」です。家庭のコンセント（交流・AC）は1秒間に100回または120回、電圧がゼロになる瞬間（ゼロクロス点）があるため、ショートしてもアーク（火花）が比較的切れやすい特性を持っています。

しかし、バッテリーから流れる「直流」には電圧がゼロになる瞬間が一切ありません。一度USB-Cケーブルの端子内部やバッテリーの電極がショートしてアーク放電が始まると、電極の金属が完全に溶けて蒸発するまでプラズマ状の炎が消えず、バッテリー内部のセルが連鎖的に熱暴走（サーマルランナウェイ）を起こして爆発的な火災を引き起こします。「たかがスマホの充電ケーブル」「小さなバッテリー」と侮ることができない最大の理由がここにあります。

【プロの結論】安全インフラの「正常性バイアス」と素人DIYの心理的境界線

なぜ私たちは、電源コードが熱を持っていたり、ブレーカーが頻繁に落ちるという明白な危険シグナルを前にしても、「まあ大丈夫だろう」と放置してしまうのでしょうか。災害心理学および家族社会学の視点から分析すると、そこには人間が持つ「正常性バイアス（Normalcy Bias）」と、家庭内インフラに対する「共依存的な無関心（誰かが管理しているだろうという責任の拡散）」が深く関わっています。

毎日当たり前のように壁から電気が供給されている環境になじむあまり、住人は「家は常に安全であるはずだ」という無意識の思い込みに支配されます。さらに、現代の家族関係や賃貸住宅の暮らしにおいては、部屋の模様替えで家具がコードを踏んでいても、家族全員が「自分の担当領域ではない」と視界から外してしまう心理的死角が生まれがちです。

電気事故から家族の命と資産を守るために不可欠なのは、「ユーザー自身が管理すべき日常領域」と「国家資格を持つプロに委ねるべき専門領域」の『心理的バウンダリー（境界線）』を明確に引くことです。最後に、自分で原因調査・対処をしてよいケースと、絶対に手を出さずプロを呼ぶべきケースの明確な判断基準を提示します。

• 【自分で対処・確認してよい人（日常管理の領域）】
  • ブレーカーが落ちた際、全てのプラグを抜いて1回だけ復旧テストを行い、故障した家電や延長コードを特定して「新品への買い替え・廃棄」ができる人。
  • テスターの基本操作を理解しており、コンセントから完全に抜いた状態（無電圧状態）でコード単体の導通チェックのみを行える人。
  • 定期的に冷蔵庫裏やテレビ裏のプラグを抜き、乾いた布でホコリを除去する予防メンテナンスを実践できる人。
• 【絶対に自分で触ってはいけない・プロを呼ぶべき人（専門工事の領域）】
  • プラグを全て抜いてもブレーカーが上がる瞬間に「バチン！」と落ちるケース（壁内配線やコンセント内部の短絡であり、電気工事士法により無資格での分解・修理は犯罪および重大な火災原因となります）。
  • コンセントの差し込み口が焦げて変色している、異臭がする、またはプラグが熱で溶けて抜けなくなっているケース。
  • ショートしたコードにビニールテープを巻いて再利用しようとする人（内部の素線断線や絶縁破壊はテープ巻きでは絶対に直らず、レアショートによる火災の温床になります）。

【電気の短絡とは】に関するよくある質問（FAQ）

Q1：コンセントにプラグを差した瞬間、小さく「パチッ」と火花が出ました。これも短絡（ショート）ですか？
A1：いいえ、ブレーカーが落ちず、その後も家電が正常に動いている場合は短絡ではありません。それは「突入電流（インラッシュカレント）」による正常なアーク現象です。パソコンのACアダプターやテレビ、あるいは本体のスイッチが「ON」になったままのドライヤーなどをコンセントに差し込むと、コンデンサ等に一瞬で電気が流れ込むため、プラグの刃先で小さな火花が散ることがあります。ただし、プラグの刃が黒く焦げるのを防ぐため、必ず家電本体のスイッチを「OFF」にしてからコンセントに抜き差しする習慣をつけてください。

Q2：雨の日に外のコンセントや給湯器が原因でブレーカーが落ちました。短絡と漏電のどちらですか？
A2：雨天時や台風の後などにブレーカーが落ちた場合、大半は「漏電（地絡）」です。分電盤を開けて、中央付近にある主幹ブレーカー（漏電遮断器）の「黄色または白色の小さなボタン（漏電表示ボタン）」が飛び出しているかを確認してください。ボタンが飛び出していれば漏電が原因です。防水パッキンの劣化した屋外コンセントや庭園灯、給湯器内部に雨水が浸入し、電気が地面へ逃げています。乾燥すれば一時的に直ることもありますが、内部の絶縁が破壊されているため電気工事店による点検が必要です。

Q3：壁の中の配線やコンセントがショートした場合、電気工事屋さんに頼むと修理費用はいくらかかりますか？
A3：2026年現在の一般的な電気工事店の料金相場では、「出張費＋絶縁抵抗測定（原因調査費）」で8,000円〜15,000円前後です。原因がコンセント器具1箇所の内部短絡や焦損であれば、器具交換を含めて総額15,000円〜25,000円程度で即日復旧します。もし天井裏や壁内のVVFケーブル自体がネズミ被害等でショートしており、配線の引き直し工事が必要な場合は25,000円〜45,000円前後が目安となります。なお、火災保険の「電気的・機械的事故特約」や賃貸住宅の大家・管理会社負担でカバーできるケースも多いため、領収書と施工前後の写真を必ず保管しておきましょう。

まとめ：今後の動向と失敗しないための判断基準

電気の短絡（ショート）とは、普段は従順に家電を動かしている電気が、被覆の破損や絶縁劣化というわずかな隙間を見つけて「抵抗ゼロの近道」へなだれ込み、数千アンペアの濁流となって3,000℃以上の高熱を放つ物理現象です。地絡や漏電が「外へ逃げる電気による感電・火災リスク」であるのに対し、短絡は「回路内部で起きるエネルギーの直接爆発」であり、その破壊力は一瞬で住環境を奪う威力を秘めています。

2026年以降、日本の住宅ではスマート家電やEV（電気自動車）充電設備、家庭用蓄電池の導入がさらに加速し、屋内配線に流れる電流量と稼働時間は増え続けます。それに伴い、老朽化したコンセントや10年以上使い続けている延長コードが悲鳴を上げるリスクも比例して高まっています。分電盤の過電流遮断器は、最後の瞬間に0.01秒で回路を断ち切ってくれますが、前面で起きる「レアショート（半断線の発熱）」までは検知してくれません。

もし自宅でブレーカーが落ちたり、コードに熱や焦げ臭さを感じたときは、「とりあえずブレーカーを上げ直す」「テープを巻いてごまかす」という正常性バイアスを捨ててください。「プラグを全て抜いて切り分ける」「劣化したコードは即座に捨てる」「壁内やコンセントの異常は迷わず有資格の電気工事士を呼ぶ」という3つの鉄則を守ることこそが、電気という最強のエネルギーを安全に使いこなす唯一の判断基準です。 （出典: 短絡 と は 電気（Yahoo!ニュース））